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Anjou Vintage … pour les amoureux de la petite reine

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Une région et une passion se sont rencontrées en 2011 pour créer cet événement qui réunit ceux qui aiment le vélo et la beauté angevine. Anjou Vintage est devenu en 3 ans un rendez-vous incontournable. Il réunira pour cette 4ème édition, à Saumur et dans sa région, les amoureux des vieilles bicyclettes et les fans de la mode vintage.

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Cet événement est devenu international et, à l’instar de l’Eroica en Italie, les coureurs passionnés d’épopée vintage viendront faire rouler leurs ancêtres à deux roues sur les 4 nouveaux parcours dessinés pour cette nouvelle édition. Mais Anjou Vintage c’est un tout avec de nombreuses animations : un village entier installé au coeur du centre historique de Saumur. Vous pourrez y croiser pendant 2 jours barbiers, brocanteurs, acrobates, musiciens, … Vous y croiserez des coureurs et des personnages habillés comme à l’époque le spectacle est sur la route mais également dans les années du village.

Sur T&N on aime le vélo vintage …

On peut apprécier les bolides en carbone bourrés de technologie que chevauchent nos champions actuels et adorer tendrement les ancêtres en acier qui accompagnaient les exploits de nos anciens champions :  Anquetil, Merckx, Poulidor, Thévenet, Hinault, Zoetemelk, …  Lorsque j’étais gamin je m’enthousiasmais devant leurs exploits commentés avec passion et fougue par Robert Chapatte … Dans le bac à sable du square on traçait des circuits imaginaires et avec des billes on faisait avancer les figurines de ces champions en nous livrant à des courses imaginaires mémorables.

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Pierre, Patrick et Joop Zoetemelk qui sera le 6 avril au départ du marathon de Paris et les 28 et 29 juin à la 4ème édition d’Anjou Vintage

Hier soir à la conférence de presse de lancement nous avons croisé avec Pierre (notre spécialiste vélo vintage)  Joop Zoetemelk qui a fait partie de cette poignée de grands champions qui ont fait l’histoire du vélo. Imaginez-vous le personnage : 17 ans de carrière professionnelle au plus haut niveau. Champion du Monde en 1985 il est monté 6 fois sur la deuxième marche du podium du Tour de France battant le record des secondes places de Poupou tout en décrochant une victoire en 1980 sur la grande boucle. Ce coureur à la longévité remarquable a remporté l’Amstel Gold Race en 1987 à 41 ans pour sa dernière année pro.

L’homme est modeste et depuis la retraite de sa carrière professionnelle, il est resté un grand sportif. Il roule toujours et parfois sur des vieux vélos. D’ailleurs il nous a raconté hier soir une savoureuse anecdote … Joop avait donné 3 de ses vélos qui avaient marqué sa carrière à un admirateur Suisse : un Mercier époque 70, un Raleigh et un Colnago époque 80 … Il y a quelque temps  son admirateur pour des raisons d’âge et de santé devait se résoudre à se séparer de cette belle collection … Il a alors contacté Joop pour lui rendre ses vélos en lui disant “Je ne peux pas vendre des vélos que tu m’as donnés … ils sont à toi reprends-les ...”. C’est ce que Joop a fait et pour le bonheur de tous et le sien il a glorieusement chevauché à nouveau son Mercier rose l’an dernier à Anjou Vintage portant fièrement sa casaque jaune remportée il y a 34 ans sur la grande boucle. Contrairement à d’autres grands champions, Joop a gardé sa silhouette de sportif en pratiquant régulièrement une activité physique. Il sera à 68 ans au départ du prochain Marathon de Paris qu’il a couru l’an dernier en 4 h … Chapeau Monsieur Zoetemelk … On aura aussi le plaisir de rencontrer Joop et d’autres gloires du vélo à Anjou Vintage ….

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Joop Zoetemelk participe à l’Anjou Vintage en compagnie d’autres grandes gloires du cyclisme …

Infos et inscriptions sur : http://www.anjou-velo-vintage.com/

Retrouvez tous nos acticles fixie et vélos anciens sur : http://www.trackandnews.fr/tag/fixie/

Monter mon fixie : fichus standards ! saison 4 … les roues

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Une roue, c’est : un moyeu, une jante, des rayons, un pneu et sa chambre à air ou un boyau …

Les moyeux 

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La fonction du moyeu avant est simple, celle du moyeu arrière l’est un peu moins puisqu’elle est motrice. En plus de la motricité,  le moyeu arrière peut remplir les fonctions complémentaires de freinage et même de  “boîte de vitesses”. Il y a  plusieurs façons d’assurer cette motricité voici un inventaire des modèles de moyeux arrières existants et suivant l’usage.

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D’après Sheldon Brown – filetage à gauche Free hub à droite

L’une des façons de fixer le ou les pignons sur le moyeu est le vissage. On exclut de cette présentation les derniers modèles de moyeux arrières suivant le concept “Free hub” de Shimano où la fixation des pignons se fait par un écrou central.

Le moyeu arrière  peut recevoir selon le modèle :

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  • Une roue libre  équipée d’ un ensemble multi-pignons , de 3 jusqu’à 7. C’est le type de moyeu le plus courant mais n’oublions pas la roue mono-pignon du vélo porteur.
  • Un seul pignon mais  fixe (c’est la version piste : “pista”). On a parlé de la fixation des pignons par un filetage. Dans le cas du pignon fixe il y a un double filetage inversé, le filetage du pignon à droite (qui est le même dans le cas où d’une roue libre) et le filetage de blocage du pignon fixe à gauche plus petit que le filetage du pignon.
  • Un double pignon (un de chaque côté du moyeu) appelé  “flip/flop” qui existe en fait sous 2 versions : la première consiste à monter un pignon fixe d’un côté (PF) et une roue libre de l’autre (SS). -“pista-strada”. L’autre permet le montage de deux pignons fixes (PF), un de chaque côté qui peuvent avoir un nombre  différent de dents.

On peut monter une roue libre sur un filetage prévu pour un pignon fixe, mais l’inverse n’est pas possible car dans ce cas le moyeu ne dispose pas d’un filetage pour le contre-écrou nécessaire au blocage du pignon fixe.

Il faut s’assurer dans le cas d’un nombre de dents différent que la tension de chaîne reste correcte lorsqu’on inverse la roue. Autrefois on utilisait un tendeur de chaîne …

Standards de filetages

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Les standards des filetages des moyeux de vélo

Quelques commentaires indispensables au tableau.

Si le  concept “Free Hub” s’est imposé, quelques équipementiers continuent de fournir des moyeux filetés avec le standard ISO.

Le standard Italien a disparu. Une roue libre standard  British (BSC) ou Italien va se monter sur un moyeu fileté ISO , sous réserve que le cycliste n’ait pas de trop grosses cuisses ou que cette roue ne soit pas montée sur un tandem., car il y a risque d’arrachage des filets.

A l’inverse une roue libre à l’ancien standard Français va se bloquer à mi course sur un moyeu fileté ISO ou BSC .

Une roue libre standard  ISO/BSC/ italien va arracher les filets d’un moyeu fileté standard français.

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Il y a un moyen plutôt simple pour vérifier le type de standard sur votre roue et d’éviter les déconvenues, il suffit d’utiliser l’écrou de gauche du boîtier de pédalier du standard actuel ISO comme jauge de filetage qui est le même que celui du filetage du moyeu. Si le vissage s’effectue sans difficulté c’est le même , s’il y a blocage ou du jeu, les standards sont différents.

Ces commentaires sont traduits de l’article de Sheldon Brown.

On a fait le tour des différentes caractéristiques des moyeux pour ce qui se voit, pour l’intérieur et pour faire court il y a les “vintages” à billes et les derniers arrivés à roulements à billes. On a un faible pour les “à billes”, on défend cette position, pour en savoir plus :

https://bike-cafe.fr/2013/02/fixie-les-moyeux-grandes-flasques-vintage-comparatif/

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Serrage de  la roue :

Les premiers vélos sont tout d’abord équipés avec des papillons. Les crevaisons étant fréquentes on devait démonter souvent. C’est à l’occasion d’une course cycliste, qu’il perd sur crevaison, que “Tullio” Campagnolo met au point son serrage rapide. Ce type de montage remplacera rapidement les papillons et les écrous. Mais les moyeux de piste sont restés montés avec des écrous pour des raisons de sécurité.

L’axe de roue répond lui aussi à un standard, sur le papier en tout cas car chacun y va de son propre standard, récapitulons ce que l’on peut trouver sur la majorité des moyeux :

moyeux avant 9 ou 8 mm au pas de 1,00 mm

moyeux arrière 10 mm au pas de 1,00 mm

Moyeux Campa  9 mm avant , 10 mm  arrière pas de 26 TPI (0,977mm)

Moyeux Maxi- Car , certains Maillard et Solex  diamètres des axes avant et arrière identiques 3/8 au pas de 24 ou 26 TPI ( 9,52 au pas de 1,058 ou 0,977)

Avec pour résultat des beaux écrous ou des cônes  Campa qui ne se montent que sur un axe Campa.

Une polémique subsiste sur l’utilisation d’un serrage rapide sur la roue arrière d’un PF. En dehors de l’aspect esthétique, à l’usage le serrage rapide peut être défaillant sur un PF … Bonjour la gamelle ! …

 

Esthétique :

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Un moyeu petite flasque vs un moyeu grande  flasque. Le même type de moyeux à l’avant et à l’arrière

Marque  :

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On va choisir la marque de référence : “Campa”  ou le moyeu  Pelissier pour sa rareté.

Pratiques :

Pour certains la crevaison et sa  réparation reste une hantise. Alors boyaux ou pneux ? Il suffit souvent d’apprendre à remplacer un boyau pour se décider du meilleur choix. Les rayons inox sont plus faciles à entretenir que les rayons acier.

Technique :

La roue arrière est sévèrement sollicitée en “fixie”. On cherche la rigidité.

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Combien de rayons, quel type de montage des rayons : croisés et ligaturés en haut, droits en bas ?

Le montage des rayons , rayons droits, croisés (photos) va aussi déterminer le nombre de trous sur les moyeux . Cela peut aller de 20 à 40

Voir plus loin le chapitre ” jantes et rayons”.

La largeur des moyeux

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Un moyeu, en plus de sa forme et de sa fonction, va se définir par sa largeur de serrage. Elle se mesure sur les deux cuvettes extérieures . Cette dimension doit correspondre à la largeur entre les pattes de votre cadre avec une tolérance de moins de 2 cm. Les moyeux avant ont une largeur comprise entre 90 et 100 mm Les moyeux arrières multi-vitesses ont une largeur comprise entre  120 et 130 mm suivant le nombre de pignons (5/6/7 pignons). Les moyeux arrière piste  (donc équipés avec écrous) ont une largeur  de  110 ou  120 mm.

 La jante et les rayons :

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On a déjà éliminé la jante acier, trop lourde, souvent rouillée. Toutes les jantes sont aujourd’hui en aluminium extrudé.

Alors boyaux ou pneus ? On revient à la case départ. Les préoccupations dans le choix d’une roue et de ses composants sont multiples suivant l’usage . Le poids, l’aérodynamisme, la transmission de l’effort, sa robustesse, le prix, … autant de critères qui vont se télescoper au moment du choix. Dans le cas qui nous occupe c’est une roue agréable à rouler, robuste et pas trop chère. L’ensemble jante, rayons et surtout leur montage est plus déterminant que la forme du moyeu après en avoir choisi le modèle. Voici toutes les formes de jantes parmi les plus classiques que l’on peut trouver. On ne mentionne pas les jantes type “avion furtif” qui n’ont aucun sens dans notre projet  “old school bicycle”.

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Jantes en coupe d’après Sheldon Brown

La jante alu d’entrée de gamme va se différencier de celle du podium par une moins bonne rigidité, montée souvent avec des rayons en acier ordinaire, elle est aussi plus lourde. Celle du podium est en double paroi avec œillets, rayons de bonne qualité, quelquefois en inox. Le nombre de rayons et le type de montage vont déterminer l’usage (piste, route, cyclo-cross …)  ainsi que la rigidité de la roue et son poids. Certaines jantes bon marché ne sont définitivement pas prévues pour une utilisation fixie.

Standards des  jantes

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La dimension d’une roue pour le projet qui nous occupe, que ce soit en pneus ou en boyaux de 700 C, fait 622 mm. On ne retient pas les roues de 26″ (559 mm). Aux US les vélos français ont été livrés avec des roues de 27″ (630 mm), bizarrerie du marché export. Cette dimension correspond au diamètre intérieur de la jante suivant la norme ETRTO

Cette norme est aujourd’hui la seule qui permette de s’y retrouver pour acheter le bon pneu ou boyau,. Voir à ce sujet l’excellent site https://wiklou.org/wiki/ETRTO_(ISO_5775)

 

Les jantes alu en roue de 700 C existent en plusieurs largeurs, hauteurs, nombre de rayons et perçage de  valve.

Largeur va de 18 à 24. La largeur la plus courante est de 20 mm.

La hauteur moyenne est de 10 mm.

Et enfin la jante  va se définir par le nombre de rayons qui seront fixés entre la jante et le moyeu.

Cela va de 20-24-28-32-36-40, mais tous les moyeux ne se font pas dans tous les modèles

Nombre de rayons sur jante 700 C : 28-32- 36-40 (36 étant le plus fréquent).

Diamètre des rayons 1.55- 1.6-1.8-2.

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Perçage d’une valve type Presta (petite valve), on trouve plus rarement le type Schrader (grosse valve)

Pierre

Monter mon fixie : fichus standards ! … saison 3

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Gros chantier pour cette saison 3 : le boîtier de pédalier … 

 

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Pièce maîtresse de votre vélo le boîtier de pédalier est l’ensemble de pièces qui permettent la rotation dans le cadre du pédalier et ses pédales pour entraîner la chaîne (voir notre article  “Je monte mon fixie : je démonte”)

Il existe de nombreux types de pédaliers. Celui qui nous intéresse est caractérisé par un montage à emmanchement carré entre l’axe de son boîtier et le jeu de manivelles et un  jeu de cuvettes vissées dans le boîtier de pédalier et des billes. Sont donc exclus du tableau qui suit les boîtiers  BMX, les vélos Raleigh qui ont longtemps gardé leurs propres standards et le standard ISIS à cannelures (Octalink de Shimano) qui impose un plus gros boîtier de pédalier (O.S. oversize de 100 mm).

Les boîtiers actuels sont à cartouches. Deux roulements à billes étanches ont remplacé les billes et les cuvettes. La corvée démontage, nettoyage, graissage, remontage, réglage est devenue inutile :  on  remplace l’ensemble quand il donne des signes de fatigue.

Voici les standards qui permettent  de savoir ce qui est monté sur son vélo.

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Tableau des standards

Commentaires par rapport au tableau :

  • Les standards ISO et BSC, bien que très légèrement différents, sont compatibles et ce sont les dimensions du standard BSC qui figurent dans le tableau.
  • Les dimensions du tableau sont exprimées en pouces ou en mm. Le pas d’un filet métrique est la distance entre deux sommets de filets, le pas d’un filet en pouces représente le nombre de filets au pouce (t.p.i : thread per inch).
  • Le standard suisse est un “mix” pouce et métrique.

Pour vous aider  à identifier le filetage du pédalier et les sens de montage des cuvettes,

Il y a un indice concordant entre le standard du filetage et  les diamètres de tube du cadre. Si les tubes font 28.6 et 25.4 c’est probablement un boîtier au standard ISO/BSC. Si les tubes font 25 et 28 c’est un boîtier au pas français, si le boîtier de pédalier fait 70 mm et non pas 68 mm  de large, c’est un standard italien.

Les cuvettes  peuvent porter l’indication déterminante.

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La cuvette Campa stipule le standard 35 x 1 … Made in Italy

35 x 1 – boîtier français, 1.370 – boîtier ISO/British

Les tolérances de fabrication induisent un écart par rapport au diamètre nominal. Ainsi lorsque le diamètre nominal  d’un filetage est de 35 mm, son diamètre réel peut varier entre 34,6 mm et 34,9 mm.

Les “juges de paix” sont le calibre de filetage et le pied à coulisse, T&N a déjà abordé le sujet dans l’article précédent “Fichus standards saison 1”  …

Commentaires :

Les deux plus importantes marques d’équipements (Campa, Shimano) proposaient sur leurs catalogues les standards français, ISO/British et Italien pour répondre aux besoins des différents fabricants.

Le standard français des cuvettes de 35 x 1 est obsolète depuis le début des années 80, mais il revient sur certains catalogues http://www.velo-orange.com/ et http://www.philwood.com/ et  http://harriscyclery.net/. Pour les passionnés d’une restauration pointue ces sites américains proposent  une re-fabrication de tous les standards avec un parfait niveau de qualité.

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Les spécifications portées sur le carton d’un boîtier de pédalier précisent  la largeur de son boîtier (68 – 70 – 73 mm), la longueur de l’axe (de 102 à 130 mm environ) ainsi que le standard du filetage, français, italien, ISO/BSC. Hélas la lecture n’est pas aussi directe. Le  standard JIS  possède par exemple un système codé de marquage.

Shimano identifie ses boîtiers avec un code modèle qui définit  le niveau de qualité (CT21 le plus bas, UN91 le plus haut), 2 chiffres (largeur du boîtier et longueur de l’axe) et le standard de filetage.

Si vous consultez les catalogues vous aurez besoin pour commander de la largeur du boîtier (68 ou 70), du standard du filetage (le plus courant est le filetage  ISO/BSC désigné parfois BSA et le filetage Italien).Vous devez préciser qu’il est à emmanchement carré.

Autre solution pour vous affranchir de ces standards un boîtier sans filetage. Il s’installe par auto-serrage. Il est vendu sur le site LeCyclo.com et permet 7 combinaisons de longueur d’axe … Le boîtier fait 68mm de longueur et pour un single speed on utilise généralement un axe de 113mm.

Lien vers le site 

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L’emmanchement carré autre  différence importante dans les standards.

ISO et JIS 

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Il y a deux standards de carré. Celui qui subsiste est le standard asiatique (JIS) qui a remplacé le standard ISO.

Avant l’arrivée en masse de vélos en provenance d’Asie , le standard ISO était l’unique standard pour les équipementiers  : Campa, Stronglight,  Nervar, TA, … pour ne citer que les principaux. Le cas particulier de la gamme Dura Ace de Shimano qui était entre le standard JIS et ISO), puis le standard JIS s’est imposé. La différence est une longueur du carré plus importante sur le JIS. La conséquence est que lors d’un montage mixte (axe ISO, manivelle JIS) la vis de serrage peut arriver en butée  sur l’axe avant que la manivelle ne soit serrée.

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La vis de serrage peut arriver en butée sur l’axe

Vérifiez également que la manivelle après montage ne talonne pas sur la partie arrière de l’emmanchement carré ou contre la cuvette du boîtier de pédalier.

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À partir des années 90 les axes de pédaliers sont devenus symétriques ce qui ne l’était pas dans le standard ISO. Désormais, si vous choisissez un axe plus court de 4 mm, la manivelle de droite se rapprochera de 2 mm du boîtier de pédalier.

Remarques :

Les cuvettes du standard Français sont plus minces que celles du standard Japonais. La distance entre les portées est donc plus grande. Si vous utilisez un axe au standard Japonais dans des cuvettes au standard Français, après l’ajustement convenable de l’axe avec la cuvette mobile il deviendra impossible de monter  l’écrou de blocage sur la cuvette mobile.

Par contre ce panachage est possible sur un boîtier de pédalier italien car il est plus large de 2 mm.

Le montage des boîtiers à billes et leur entretien entraînaient un démontage régulier des manivelles et provoquaient un tassement progressif des manivelles sur l’axe.  Avec des usinages et les matières de cette époque ajoutés à ces démontages il n’était pas rare de voir une manivelle jouer “la fille de l’air” lors d’une sortie. Ce sera encore plus vrai dans le cas d’un montage mixte manivelles et axe en standards ISO et JIS. Le montage devra être particulièrement soigné pour éviter cet inconvénient.

Le boîtier de pédalier à cartouche est d’une meilleure conception, d’une qualité plus grande à gamme identique et va durer bien plus longtemps.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour la rénovation du boîtier de pédalier :

1 Rénover le boîtier existant à partir de pièces d’un autre boîtier du même standard ou de pièces neuves compatibles venant d’un autre standard en tenant compte des remarques précédentes.

2 Remonter un boîtier neuf identique.

3 Réinstaller  le type de boîtier  à cartouche n’utilisant pas le filetage existant. Voir le site américain de Harris Cyclery : http://www.sheldonbrown.com/harris/bottombrackets.html#phil.

4 Retarauder le boîtier  français  au pas actuel ISO/British de 1.370″x 24 tpi  avec le concours de l’artisan du coin qui a l’outillage ad hoc (compter 15 euros). Installer un nouveau boîtier à cartouches après avoir déterminé  la longueur de l’axe. (voir notre article sur la ligne de chaîne)

5 Si le taraudage existant en ISO/BSC ou français est irrémédiablement endommagé, on peut le retarauder au standard Italien d’un diamètre plus grand  pour installer  un nouveau boitier Italien . Là encore attention à la ligne de chaîne.

Ne pas oublier :

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Mise en place d’un taraud pour refaire les filetages du boîtier de pédalier

L’action de tarauder est d’usiner des filets dans un alésage au bon diamètre (alésage = trou). Ces opérations se font avec un outillage approprié (alésoir photo 10 et taraud photos9) que l’on  trouve chez l’artisan et qui nécessite un certain savoir faire. En théorie on n’envisage pas  de tarauder dans un alésage qui n’est pas au bon diamètre mais dans le cas du filetage français et ISO/ British, les alésages sont très proches et on prend souvent le risque de tarauder au standard ISO/British un standard français. C’est sous condition que l’acier du boîtier soit de bonne qualité et avec suffisamment d’épaisseur.  L’artisan doit vous guider, si c’est impossible, vous revenez aux autres solutions.

On n’a pas envisagé pour des raisons de coûts ou de risques :

  • De recharger par brasure le boîtier pour le tarauder à nouveau.
  • De réusiner des cuvettes (filetage ou chemin de roulement).
  • Dans le cas d’un boîtier suisse, certains suppriment  les derniers filets de cuvettes ISO/British pour pouvoir les monter dans le boîtier.

Et enfin un remontage ” à blanc ” du boîtier et des manivelles permet de lever les doutes et de contrôler le jeu  de la ligne de chaîne (voir notre article sur la ligne de chaîne).

 

 

 

 

 

Copenhagen Wheel … la roue électrique qui récupère l’énergie

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credit Michael D-Spencer-2013

On pensait avoir tout vu en matière d’innovation concernant le vélo et bien voilà encore une nouveauté très séduisante qui est censée récupérer une partie de votre énergie. Pour nos déplacements urbains le vélo est devenu une des meilleures solutions. Économique et écologique, la bicyclette prend progressivement le pouvoir dans nos villes. Mais l’usage n’est pas toujours facile et les solutions d’assistance au pédalage via des moteurs électriques viennent aider les moins sportifs. Sur notre site nous vous avons parlé de la solution Rool’in (voir notre article) … voici donc une nouvelle roue électrique : la roue de Copenhague.

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credit Michael D-Spencer-2013

Directement issue des labos de recherche

À l’origine de ce projet : Superpedestrian, Inc qui est une société de capital-risque opérant à partir de Cambridge, Massachusetts. Cette équipe diversifiée s’est intéressée aux véhicules électriques légers permettant de  proposer de nouvelles façons de connecter les gens avec leur environnement. Fondée fin 2012 par Assaf Biderman, directeur associé au SENSEable City Lab du MIT, Superpedestrian vise à fournir de nouvelles formes de mobilité en ville basées sur la propulsion humaine. La Roue de Copenhague a été initialement développée au SENSEable City Lab du MIT comme un projet de recherche parrainé par la Mairie de Copenhague. Elle a remporté plusieurs prix de design et a donné lieu à plus de 1000 publications dans les médias, dont la BBC, Wired et le New York Times  … Et maintenant sur Track & News … ;-))

La Roue de Copenhague est un dispositif qui s’intègre à la place de votre roue de vélo existante. Elle peut convenir à différents vélos du “single-speed” aux vélos équipés de vitesses. Animée par un moteur électrique elle stocke l’énergie que vous produisez et la restitue au moment où vous en avez le plus besoin. C’est un dispositif très simple qui pourrait révolutionner le monde du vélo …

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Une mise en oeuvre simple : la Roue de Copenhague est esthétique. Elle est complètement sans fil, compacte et simplement conçue pour vos déplacements quotidiens.  Installez la roue, vissez deux écrous, téléchargez l’application et vous êtes prêt à partir …

Une assistance à la carte : quand le pédalage se fait plus dur comme dans les montées par exemple, la roue délivre plus de puissance. Avec votre smartphone via l’application Superpedestrian vous pouvez modifier le niveau d’assistance.

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Freinage “productif” : lors du freinage ou pendant les descentes la roue récupère de l’énergie qui sera stockée dans la batterie au lithium intégrée.

Application mobile : une application mobile gratuite vous permet de verrouiller / déverrouiller la roue, de choisir parmi un menu de programmes variés et de suivre les statistiques d’utilisation personnelles comme le temps, la distance, les calories brûlées, l’altitude grimpée …

Sécurité : la batterie s’enlève facilement de la roue et vous pouvez bloquer le dispositif via l’application smartphone.

Spécifications techniques :

MOTEURÉtats-Unis : 350W / UE : 250WTAILLE26 “ou 700c jante
BATTERIEAmovible Lithium 48VoltCONNECTIVITÉBluetooth 4.0
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE1000 cyclesSMARTPHONE OSiOS, Android
TEMPS DE CHARGE4 heuresCOMPATIBILITÉSingle Speed ​​ou 7/8/9/10 Speed ​​Hub gratuit
VITESSEÉtats-Unis : 20 mphUE : 25 kmhFREINSFrein sur jante et freinage (descente et à l’arrière de la pédale)
AUTONOMIEJusqu’à 50 km / 31 km
POIDS5,9 kgDIMENSION120 mm (vitesse unique)135 mm (vitesse unique et multi-vitesse)

Pour l’instant l’entreprise enregistre des pré-commandes à 700$ … Nous n’avons pas testé le produit mais le film ci-dessous vous en apprendra plus …

Et encore pour plus d’infos …`

Affaire à suivre …  https://www.superpedestrian.com/

Knog surveille votre vélo

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Knog surveille mon fixie ...

Le gros problème du vélo en ville c’est le vol … Il y en a d’autres bien sûr mais celui-ci est important surtout si on possède comme moi un beau vélo “historique” … La réponse à ce problème est l’anti-vol … Mais lequel choisir … Je vous propose de découvrir le “Bouncer” … Sa forme très “fun” cache un sacré cadenas … Rien qu’en le prenant en main on se rend compte que c’est du “lourd” … 800 g le “pépère” il faudra accepter de porter ce poids dans votre sac pour bénéficier en contre-partie d’un arceau en acier trempé qui rebutera bon nombre d’outils de coupe …

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Knog surveille mon fixie …

Notre avis …

Look très sympa, habillage silicone plutôt agréable pour éviter d’abîmer la peinture du cadre … Très bon produit son seul handicap est le poids. Vous pourrez le loger dans la poche de votre sac à dos ou l’attacher sous la selle …  Par sa compacité et l’acier qui le compose il est relativement inviolable mais ces systèmes en U sécurisent les vélos en bloquant uniquement la roue et le cadre. Pour être bien sûr de ne pas le voir partir dans une camionnette il faudra doubler ce cadenas en U d’un lasso … Il en existe de très bien chez Knog également …

Caractéristiques

  • Manille : 13 mm avec arceau en acier trempé
  • Poids : 800 g
  • Dimensions : 185 x 125 x 35 mm
  • Matériaux : Silicone surmoulé plaqué sur acier trempé U-lock

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Les principaux points à retenir …

  • Indice de sécurité : 80/100
  • Corps :  acier et plastique moulé par injection traitement anti UV
  • Assemblage mécanique : entièrement enfermé par des boîtiers externes en plastique  éliminant les points de levier. Logement interne en acier trempé qui protège le mécanisme de verrouillage d’une attaque extérieure.
  • Double verrouillage :  mécanisme qui verrouille les deux côtés de l’étrier qui offre une solution robuste, de haute sécurité en veillant à ce que la manille ne puisse pas être coupée.
  • Serrure à cylindre de sécurité :  le barillet de verrouillage style haute sécurité de disque est conçu pour un minimum de 2500 combinaisons de touches.
  • Sécurité U-manille :  traité thermiquement pour créer un équilibre entre la dureté (résistance de coupe) et la ténacité (pour la traction et la résistance à l’impact).
  • Clé de remplacement : le Bouncer est fourni avec un code clé unique. C’est entièrement traçable par Knog si vous perdez vos clés.
  • Emballage : l’emballage du Bouncer est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclables.
  • Certifications : les Bouncer U-Locks ont été testés et certifiés par les organismes européens de renom pour la performance de la fiabilité. Bien qu’il n’existe pas de législation officielle Bouncer est accrédité par les assurances. Il a reçu une note de Bronze de la part de “Sold Secure”.

Prix : 39,95 €

Une petite vidéo fun pour conclure …

KNOG : Blinder 4V

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No Ordinary Night, No Ordinary Light.

Étant d’un naturel curieux, c’est au cours de ma visite au village du Roc d’Azur que mon regard se pose sur un aquarium posé sur une table. À l’intérieur se trouvent une dizaine d’éclairages qui fonctionnent malgré le fait qu’ils soient immergés … j’adore l’idée …  Allons plus loin en testant ces fameux produits de la marque Knog …

Après un super contact avec les responsables du stand, c’est parti pour des kilomètres de tests en fixie (et un peu en VTT) de la version Blinder V4.

La marque  …

T&N

Lancée en mars 2003 par Hugo Davidson et Malcolm McKechnie, KNOG est une marque d’accessoires de cyclisme basée en Australie. Ils exportent actuellement dans  plus de 46 pays différents. Avec Knog, on est dans le fun ! La création du nom vient d’une expression anglaise transformée reprenant (pour vous simplifier) une contraction entre caboche (Noggin) et K de kick (impact !).

Comme ils le revendiquent eux-mêmes, ils puisent leur inspiration dans le monde entier. Toutes  les cultures urbaines se retrouvent dans leurs gammes d’accessoires avec des designs très originaux.

Les pédigrees  …

Pour le blinder avant : Modèle 4 cross front light.

  • 80 Lumens
  • Waterproof
  • 3 h d’autonomie en mode plein phare
  • 50 h en mode « flash »
  • 4 modes d’éclairages différents
  • 800 m de visibilité
  • 39 g
  • dimensions : 42 x 42 x 62 mm
  • Rechargeable par USB
  • 39,90 €

T&N

Pour le blinder arrière : Modèle  Blinder 4V  rear light mais avec une présentation de LEDs différentes.

C’est le petit frère du modèle  blinder classique,

  • 44 Lumens
  • Waterproof
  • 3 h d’autonomie en mode plein phare
  • 50 h en mode « flash »
  • 4 modes d’éclairages différents
  • visible à 800 m
  • 43 g
  • dimensions : 26 x 76 x 62 mm
  • Recharge par USB
  • 39,90 €

Maintenant place au test … 

Bon, je ne vous cache pas un certain plaisir à effectuer ce test (si ce n’est pour faire des photos valables de nuit !!!) car je roule quasi-quotidiennement de nuit et il m’arrive assez fréquemment de voir ma vie défiler devant mes yeux  écarquillés à la vue d’une voiture qui, elle, ne m’aurait pas trop…vu…

L’écrin

test-knog3

Me voilà à la maison à déballer mes petits paquets. L’emballage présage du niveau de gamme proposée par cette marque. Si je peux vous donner un conseil,  (le même que pour les lunettes de piscine) gardez-les ces fameux emballages car, malgré les semaines passées, ils me permettent de les ranger et ils sont super solides. Cela évitera que vos Knog’s light traînent et ne s’abiment au fond du sac ou dans la boîte à outils si on les balance négligemment dedans … oui je sais je suis un peu pointilleux en ce qui concerne le matériel.

Pré-test : le passage au crible !

Il me paraissait pertinent, avant d’installer tout le matériel sur mon vélo de le maîtriser avant de me retrouver dans le noir lors de mon retour du boulot.

La prise en main se fait très rapidement. Il suffit de poser le doigt sur l’unique “bouton 2’’ et de relâcher pour que le blinder s’allume. On appuie ensuite un coup bref pour faire défiler les modes.

Bien sûr la durée de vie de la batterie sera dépendante du mode utilisé … plus les leds restent allumées, moins elle sera grande. Pour éteindre, même topo : “2’’  appuyé et tout s’éteint.  Je qualifierais cette mini logistique de fonctionnement de supra-simplissime. Premier point positif.

Je continue ma découverte en mettant les lumières à charger via l’USB  sur l’ordi à mon boulot. Oui oui, vous lisez bien ! Elles se rechargent via USB et on n’aura pas de piles à changer. Je pense que sur le secteur des « lumières pour cycles » c’est un gros progrès qui va ravir les utilisateurs. En effet, vous êtes sans doute nombreux comme moi à être déjà tombés en panne de pile sur votre trajet boulot … donc gros point positif.

Pour la recharge, difficile à quantifier pour moi mais j’ai l’impression qu’il faudra environ 4 h pour recharger la batterie … mais ça demande confirmation chiffrée.

Comme chez T&N nous vérifions tout, j’ai laissé les lumières en mode plein feu sur la fenêtre avec le chrono à coté et j’ai obtenu : 3 h 05 pour l’avant et 3 h 20 pour l’arrière avant extinction. Autant dire que la marque joue le jeu au niveau des chiffres annoncés.  Pour le mode “éco” le constructeur indique 50 h … je n’ai pas testé ;-))

Maintenant penchons-nous sur la qualité des matériaux.

Le « toucher », et pour être franc l’étirage dans tous les sens des silicones de maintien est de très bonne facture. C’est un point important car selon le diamètre de votre tige de selle, c’est une partie qui va subir de grosses contraintes et c’est indispensable que le matériel tienne la distance à ce niveau. Si l’attache casse à l’arrière et que vous ne vous en rendez pas compte vous vous retrouverez sans lumière.  Ici je vois mal comment faire mieux : c’est du costaud.

Le système de fermeture tout en inox permet une fermeture efficace.

Le boîtier, lui, est en polycarbonate … si comme moi vous ne savez pas ce que c’est, (http://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate), je suis sympa je vous fais un rapide résumé :

Découvert en 1953 par des chercheurs Allemands (enfin je suppose vu les noms), résistant jusqu’à -135° C (température que l’on ne trouvera pas dans le sud où il ne fait jamais moins de 35°C), qui sert pour ses propriétés mécaniques et sa solidité à la fabrication des casques de moto par exemple … Bon, c’est plutôt encourageant.  Pour ma part, les lampes ne sont pas tombées et je ne les jetterais pas par terre pour vérifier cela, mais le boîtier m’a donné une impression de solidité, c’est d’autant plus vrai sur le feu arrière.  Il faudra donc me croire sur parole.

En situation

T&N

Les deux boîtiers ont fait environ 800 km par tous les temps et par toutes les températures. Premier constat : la sortie de 2 h sous la pluie n’a pas posé de problème au fonctionnement. Comme la marque en fait un argument commercial important, il était nécessaire de vérifier ce point et je confirme donc : étanchéité 100%.   Pour voir jusqu’où on pouvait aller je leur ai même fait faire le test extrême de « la léchouille de Louise » ;-).

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Louise a testé l’étanchéité ;-))

Le maintien sur la tige de selle est impeccable. Malgré les aspérités, le dispositif lumineux ne bouge pas, c’est important, d’une part pour ne pas la perdre et d’autre part pour ne pas rayer le tube. Petit bémol, les attaches sont vraiment taillées pour des tiges de selle classiques. Dès que l’on sort de cela, on est obligé de tirer trop fort et je pense que cela risque à moyen terme de les abîmer. Sur la tige de selle de mon “Venge” ça passe en tirant bien, sur le “P3C” … oubliez direct. Du coup, je l’ai mis sur mon sac ou sur le hauban et cela tient bien.

L’éclairage en milieu urbain est suffisant  et de qualité, pas de souci particulier ça fait le job.  Le faisceau est large sur l’avant et permet d’être bien vu. Sur l’arrière idem au niveau de la visibilité par les tiers.

T&N

Parce que je suis taquin, je suis allé en forêt pour une sortie nocturne. On manque de visibilité sur les détails du sol le produit n’est pas destiné aux sorties VTT nocturnes pour lesquelles je vous conseillerais tout de même de vous orienter vers la gamme dédiée.

Après mes 800 km effectués le matériel n’a pas bougé, les sangles et le boîtier n’ont aucune usure visible.

To conclude …

J’ai fait la comparaison, avec mes anciens éclairages (Giant de 2012 + Décathlon de 2010) que j’étais obligé de cumuler pour avoir un semblant de visibilité, c’est sans appel avec les Knog Blinder, on est dans un autre univers ! Les photos parlent d’elles-mêmes …

Donc, voyageurs nocturnes, c’est sans réserve que je vous conseille cet éclairage pour une utilisation urbaine, tant par la qualité de l’éclairage lui-même que pour l’économie de recharge directe via l’USB (on ne peut pas encore mettre de musique dessus … ne soyez pas trop exigeants !). Pour ceux qui, comme moi, sont des utilisateurs intensifs, vous serez ravis par la qualité des matériaux. Désolé de ne pas trouver assez de points négatifs mais à part l’utilisation en forêt (mais elles ne sont pas faites pour cela), je n’en vois pas.

Lien constructeur : https://www.knog.com/

Un vélo électrique qui roule à 80 km/h …

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T&N

Après le vélo allemand de eROCKIT qui revendique des performances de plus de 80 km/h d’un seul coup de pédale avec 70 km d’autonomie, voici un nouveau vélo électrique vu en Californie qui permet d’atteindre cette même vitesse assez incroyable pour un vélo.  Son autonomie serait de 2 h avec un faible temps de recharge mais je n’en sais pas plus. Pour l’instant cette nouvelle invention dans le monde de l’électrique n’est qu’une présentation sur le net  qui fait le buz depuis quelques jours avec sa mise en scène sur fond de musique d’échappement des motos qui peinent à le suivre …

Voir https://www.facebook.com/CorbinfiberElectricMotorCycles

Le cycliste semble à l’aise dans les montées et il rivalise sur la route avec les motocyclistes. Il possède deux roues motrices animée par un dispositif créé par Corbinfiber.

La batterie de 12 kg est logée dans le sac à dos du pilote … Affaire à suivre …

A voir absolument ! …

Monter mon fixie : on passe à la peinture …

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On démarre le chantier peinture …

Si vous avez la chance d’avoir déniché le vélo idéal avec une peinture nickel gardez-le dans son jus … Malheureusement les peintures de tous les vieux cadres n’ont pas toutes résistées  aux outrages du temps et si vous voulez faire une belle restauration il faudra passer par la case peinture …

Plusieurs solutions se présentent aux futurs artistes que vous êtes  …

Le professionnel

Il prendra en charge la préparation avant de peindre et assurera les “épargnes” (protection des filetages). Ce professionnel doit garantir un très bon résultat en échange d’un prix ferme. Assurez vous d’un travail déjà réalisé et des moyens dont il dispose : cabine de peinture, four, cabine de sablage.

Il existe deux techniques pour cette activité : la peinture poudre thermodurcissable et la peinture pistolet.

Peinture pistolet

Ce procédé d’application pour les cadres de vélo est en voie de disparition. C’est pourtant celle qui permet d’obtenir les plus beaux résultats. Avec ce procédé  on peut obtenir un dégradé et une plus grande richesse de couleurs. Elle se pistole à l’eau mais le vernis final est solvanté avec un durcisseur .

Ce type de  peinture prend mieux la lumière, elle se tend parfaitement. Sa profondeur et sa variation à la lumière sont incomparables à la peinture poudre. On peut faire précéder ce travail  par un chromage partiel des bas de la  fourche, de la tête de fourche, des haubans, des pattes. Le fin du fin  est de surligner les raccords et les tubes du cadre par des filets. Ces finitions étaient très courantes à la belle époque du vélo.

Bien qu’un peu plus fragile que  l’autre procédé (poudre) c’est ce type d’application que l’on choisira si le budget est large, c’est aujourd’hui difficile de trouver un professionnel capable de réaliser le chantier à un prix raisonnable .

Peinture poudre …

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Les équipements de la société Antarés à Sartrouville

On est dans un procédé beaucoup plus industriel. Le choix des couleurs se fait sur un nuancier standardisé (RAL) adopté par la profession. On peut obtenir un satiné, un brillant, métallisé ou pailleté, mais pas de dégradé. Nous avons testé cette filière sur un cadre B. Carré qui sert de test à notre projet de conversion. Le cadre a été confié à la société Antarés à Sartrouville.

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Un cadre Bernard Carré qui revient de l’atelier de peinture

L’activité de cette entreprise que nous avons visitée est le revêtement peinture. Les pièces à peindre peuvent être de la taille d’un cadre de vélo jusqu’à celle d’une voiture. Ce revêtement peinture est réalisé soit par projection électrostatique sur des parties métalliques soit de façon classique au pistolet pour les pièces bois, plastiques ou autres matériaux non conducteurs.

Pour la peinture poudre, les opérations se succèdent de la façon suivante :

  • On confie la fourche et le cadre démontés et propres
  • Sablage …  ou plutôt grenaillage pour employer la bonne terminologie … Pour des raisons de santé le sable n’est plus utilisé que dans le bâtiment. Ici on utilise de la grenaille,  mélange de particules métalliques à base de fonte ou d’acier, de granulométrie variable et de formes diverses (bille ou angles vifs). Le cocktail savant est du ressort de l’entreprise et cette grenaille est recyclée pour une durée de vie d’une année d’activité chez Antarès. Le travail est fait par un opérateur dans une cabine pressurisée, les pièces ressortent de celle-ci parfaitement décapées de tout revêtement y compris pour le chromage. Précision ou le chrome : soit il disparaît complètement s’il est de mauvaise qualité ou déjà corrodé soit il est encore en parfait état et le grenaillage n’aura qu’une action de dépolissage suffisante pour permettre  l’accrochage de la poudre.
  • Masquage avant peinture … avant de peindre les parties devant être épargnées sont masquée afin de préserver les parties recevant le jeu de direction, du boitier de pédalier, des axes des freins à tasseaux  lorsque c’est le cas et le filetage de la fourche et la portée de la cuvette (ne pas oublier cette partie importante).
  • Application anticorrosion …  une première projection électrostatique de poudre anticorrosion sera suivie d’un passage au four à 180°.
  • Contrôle visuel … ce contrôle permet de rattraper quelques défauts pouvant avoir lieu après passage au four. D’après le chef d’atelier c’est rarement le cas sur un cadre de vélo né avant 70, surtout au niveau des raccords qui étaient particulièrement soignés à l’époque …
  • Application peinture … projection électrostatique finale de la poudre dans la teinte choisie . De nombreuses teintes à partir du nuancier RAL sont disponibles.
  • L’opération finale est un dernier passage au four à 200° cette fois.
  • Inconvénient : les “decals” ou transferts ne peuvent être déposés qu’après et pour être protégés devront recevoir une couche de vernis polyuréthane.

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Inconvénient visuel de la peinture poudre un aspect “beurré” des raccords … la gravure typique B. Carré sur le hauban  a disparu sous l’épaisseur de la peinture …

Le carrossier du coin

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Deux restaurations : une Porsche 356 pré A … il restait de la peinture … du coup un Carlton sur la base d’un cadre ancien …

Nous avons fait l’expérience sur ce cadre peint “Porsche 356 like”  (photos imperfections).Dans ce cas ce sera à vous de vous assurer à faire disparaître les dernières imperfections juste après l’application du primaire d’accrochage (apprêt). Ce seront quelques derniers mastics qu’il faudra poncer à nouveau.

Le carrossier auto utilise dorénavant une peinture à l’eau recouvert d’un vernis polyuréthane. La décoration du cadre (transferts ou adhésifs) sont à poser avant l’application finale du vernis. Attention à s’assurer de la compatibilité de la peinture et du matériau du transfert. On n’utilise plus que très rarement la laque en plusieurs couches

 

Le  “do it yourself “

Au pinceau  … 

Avec parfois de belles  réussites ;-)) …

À la bombe de peinture  …

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Un cadre Peugeot modifié avec des pattes de pistes et su lequel il fallait faire des retouches après les soudures

Nous n’avons pas trouvé  les bombes peinture idéales pour ce travail. Parfois la peinture ne couvre pas, ou elle coule, ou elle ne brille pas, … De plus le vernis nécessaire pour protéger les transferts proposé en bombe n’est pas une résine polyuréthane et il ne résistera pas longtemps. La résine polyuréthane se compose d’une base et d’un durcisseur qui n’existent pas en boîte toute prête.

On peut envisager l’usage de la bombe dans le cas d’un raccord peinture. C’est le cas de ce Peugeot pour lequel les pattes pistes ont été greffées. Encore faut-il trouver la teinte adéquate.

Au pistolet  …

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Cadre peint par un copain au pistolet dans une entreprise industrielle disposant d’un matériel pro …

Cela requiert de disposer d’un vrai pistolet à peinture avec un compresseur adapté. On oublie l’aérographe ou le pistolet électrique. On couvre d’abord le cadre préparé avec une couche primaire d’accrochage (peinture d’apprêt). Il faut toujours s’assurer avant l’application que le cadre et sa fourche n’ont aucune trace de salissures (poussières ou gras). Après séchage, léger égrenage au papier à l’eau 500, séchage  avant d’attaquer la couleur. Plusieurs couches seront nécessaires avec à chaque fois un égrenage papier à l’eau 500. Vous devez ensuite mettre en place la décoration et pour terminer appliquer le vernis polyuréthane .

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Pistolet et masque de protection …

Lorsque c’est raté (coulures) on attend que ce soit sec et on ponce de nouveau.

Le local peinture : la peinture est un produit hautement toxique, l’usage d’un masque efficace est indispensable, à défaut de l’endroit idéal qui est une  cabine de peinture, il faut trouver un local aéré, éclairé et sans poussière.

On peut peindre dehors un jour sec et sans vent, pas en plein soleil. Dans tous les cas accrocher le cadre à un support. Un portant peut faire l’affaire. On doit pouvoir tourner autour du cadre, peindre par en-dessous, par dessus. Le cadre et la fourche doivent  rester FIXES.

Le rendu du vernis final s’obtient autant par la qualité d’application (pas de coulure , mais suffisamment épais pour couvrir) que par la rapidité de séchage. D’ou l’usage du four pour les pros. A défaut de four éviter la pièce froide et humide et plutôt le plein soleil sans le vent pour le séchage.

Peindre un cadre de vélo n’est pas un exercice facile même pour un pro, encore plus quand les conditions ne sont pas parfaites. Il y a une phase apprentissage et on doit s’attendre à quelques déboires avant d’atteindre un résultat acceptable.

Mais quel plaisir …

De notre côté nous avons eu la chance d’avoir un copain qui travaillant dans une entreprise industrielle a pu faire peindre le cadre que nous avions soigneusement décapé et préparé

Fini ! … Le cadre et sa fourche brillent  dans leur nouvelle robe, il y a peut-être encore quelques petits défauts mais vous serez le seul à les connaître. Avant de passer au remontage des équipements du cadre nous allons procéder d’abord à un nettoyage en règle de toutes les pièces qui se trouvent dans les sacs et les boîtes avant de nous livrer à un premier inventaire.

On va nettoyer toutes ces pièces au pinceau ou à la brosse avec un dégraissant suivi un bon essuyage au chiffon et soufflette pour les mieux équipés …

A suivre donc le remontage du cadre dans notre prochain épisode …

Pierre

Les adresses :

ANTARES – 79 r Léon Jouhaux, 78500 SARTROUVILLE – tel 01 39 57 39 99

MONTREUIL Epoxy –  Zi Mozinor Local 16a, 2 Avenue Du President Salvador Allende – 93100 – MONTREUIL SOUS BOIS – tel : 01 48 70 07 14

Monter mon fixie : les freins …

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Tirage latéral ou central ... sur les cadres anciens

Pas la peine de chercher où sont les freins sur le vélo “fixie” appartenant à un “pur et dur” du pignon fixe : il n’y en a pas ! … Il convient néanmoins dans notre série d’articles “fixie” d’aborder le sujet des freins car, si vous comptez emprunter les voies publiques, il faut savoir qu’il existe un code de la route et plus précisément un article  de ce code le R.315-3 qui dit la chose suivante : ” Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Tirage latéral ou central … sur les cadres anciens

Pour notre projet “Monter mon fixie” nous allons nous limiter aux freins sur jante. Plutôt bon marché et léger, leur mécanisme est simple et la maintenance facile. Leur puissance est suffisante mais elle peut se dégrader par temps humide. A noter à ce sujet que les jantes en alu répondront mieux au sollicitations de vos freins que les jantes en acier ou chromées.

Les vélos à pignon fixe en usage urbain sont généralement équipés d’un frein à l’avant. On imagine que l’action de rétro-pédalage avec blocage de la roue arrière est un de ces deux dispositifs évoqués dans le code et devient ce fameux 2ème système de freinage que le code de la route impose. Il est vrai que quand on maîtrise la chose, le blocage roue arrière est efficace. Pour revenir au respect de ce point du code de la route, on nous a signalé des cas de PV dressés par la Police à l’encontre des cyclistes ne le respectant pas. Donc méfiance ! … Méfiance aussi pour ceux de la “Fixie Academy” qui sont en apprentissage du maniement du pignon fixe car le frein avant sera utile en descente pour ralentir la machine en cas d’emballement. Idem pour les amateurs de “Single speed” qui eux ne peuvent donc pas compter sur la transmission directe pour s’arrêter … Il faudra absolument un frein voire deux sur ce type de vélo …

Si vous avez acheté un vieux cadre équipé, à priori il possède déjà deux freins et si ils sont nés avec le vélo autant les garder. Pour le levier de frein, vous pouvez laisser libre court à ce que l’on vous propose sur les catalogues à condition de vous assurer que le diamètre de collier est compatible avec celui du cintre. Les petites manettes issues du VTT sont assez tendance. Pour le frein avant manette à gauche pour que la gaine de câble de frein prenne sa place avec une courbe naturelle vers le bras de levier situé à droite pour les freins à tirage latéral. Pour un tirage central type Mafac … choisissez : droite ou gauche peu importe …

Rongez votre frein …

Si vous avez un cadre ancien à équiper sachez attendre pour trouver les freins qui vont avec. Rongez votre frein et fouillez sur les sites de vente entre particuliers pour trouver le frein idéal … Une vérification s’impose avant tout achat : la distance entre l’axe du trou dans la potence servant au montage du frein et le milieu du patin de frein. Le patin doit descendre jusqu’à la jante … Sur les vélos anciens : 70 – 80 la distance entre la tête de fourche et la roue est plus importante que celle des cadres modernes. Les freins trop récents sont trop courts pour pouvoir  être utilisés. Par contre, les fourches de vélos de piste (même anciens) que l’on aura percé pour y installer un frein présentent une distance très courte et là des freins plus récents seront sans doute mieux adaptés  …

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Sur ce vélo de piste B. Carré Pierre a du renforcer la tête de fourche en soudant un fourreau à l’intérieur du tube car un fois la fourche percée il ne restait plus beaucoup de métal pour tenir l’axe du frein …

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Par contre sur cet autre modèle de fourche d’un autre B. Carré piste l’intégration a été plus faciile

Les types de freins usuels …

 

 

Freins à tirage latéral simple pivot

frein-weinmann-tirage-lateralDeux bras courbés qui tiennent des patins se croisent et pivotent au-dessus de la roue. Une  extension est fixée au câble une autre à sa gaine. Lorsque l’on utilise le levier de frein les bras sont actionnés et les patins viennent à la rencontre de la jante. Le défaut possible de ces freins si ils sont de mauvaise qualité, est de pivoter lors du freinage sans revenir à leur position initiale. On risque alors d’avoir un patin qui frotte contre la jante.

Freins à tirage central

frein-mafac-tirage-centralLeurs bras sont symétriques et de ce fait ils sont donc mieux centrés que ceux des modèles à tirage latéral. La gaine est fixée à une butée solidaire du cadre. Le câble qui en sort est attaché par un écrou à une pièce coulissante ou à une petite poulie. Le câble qui relie les deux bras passe au-dessus de cette petite pièce. La tension du câble est répartie également entre les deux bras, ce qui permet au frein de rester bien centré. Ce système était très courant en Europe jusqu’aux années 1980 (marques Mafac, Weinmann …).

Freins à double pivot … 

freins-doubleCe type de frein est utilisé sur les vélos de course récents. Un bras pivote au centre, comme pour un frein à tirage latéral ; tandis que l’autre pivote sur le côté. La gaine est attachée comme celle d’un frein à tirage latéral. Ces freins offrent un avantage mécanique supérieur et améliorent le freinage. Ils sont légèrement plus lourds que les freins à étrier traditionnels à tirage latéral. Attention à la taille des étriers ces freins ne conviennent pas pour des vélos anciens … vérifiez vos cotes.

Freins Cantilever dit à tasseaux 

freins-tasseauxLes freins Cantilever se fixent sur les côtés du cadre ou de la fourche, en deux parties séparées (un bras de chaque côté). On ne peut les monter que sur des vélos qui sont conçus pour, car ils nécessitent la présence d’attaches soudés sur le cadre. Ce sont ces attaches qu’on appelle généralement tasseaux. Le frein se constitue de deux bras séparés, fixés chacun d’un côté du cadre ou de la fourche. Le tirage  est similaire au câble des freins à étrier à tirage central. Le câble qui vient du levier tire celui de liaison vers le haut, ce qui fait pivoter les bras vers le haut et vers l’intérieur : les deux patins viennent donc s’appuyer de chaque côté de la jante. Ils ne sont plus utilisés que sur les vélos de Cyclocross pour permettre un freinage efficace par mauvaises conditions  (boue, neige, …) …

Prenez les patins …

Prenez de bons patins … et essuyez vos jantes …

Les gommes anciennes en caoutchouc sont durables dans le temps et on en trouve encore. Attention aux gommes trop dures qui ne seraient pas assez efficaces. … S’ils ne sont pas neufs, changez les patins pour quelque chose de qualité le freinage n’en sera que plus performant. Les patins peuvent s’user rapidement et doivent alors être remplacés. Au fil du temps, les jantes s’usent également. On doit donc vérifier le degré d’usure de leur paroi de temps en temps pour éviter la rupture de la jante, qui aboutit la plupart du temps à une chute grave. En fonction des patins et de la jante, cela peut arriver après quelques milliers de kilomètres surtout si le vélo a été utilisé par temps humide car sable et boue agissent comme de l’abrasif.

Et la gaine …

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Après à vous de choisir votre gaine … Le choix est large en matière de couleur … Prévoir une longueur de gaine coordonnée à la couleur du cadre.

En complément de notre sujet vous pouvez également consulter cette page qui traite également  du freinage … c’est ici : http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/freins_velo.htm

Pierre & Patrick

 

Le minimalisme existe aussi en vélo …

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Un cadre en acier inox sans tube de selle et 100% fait main en Estonie.

Ce cadre n’est encore qu’un prototype mais déjà une première série va être mise en production pour les premiers clients. Les premiers vélos devraient être terminés d’ici la fin de Avril.

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Ce vélo “Tape à l’oeil” … J’aime son côté design improbable … il sent Paris à plein nez …

Les designers ne manquent pas de nous surprendre par leur créativité et leur vision avant-gardiste. C’est l’ukrainien Indrek Narusk qui a imaginé et réalisé ce concept Bike pour la ville. Son nom est le Viks.

Il s’agit bien d’un fixie et il représente l’expression la plus simple du vélo “pignon fixe” avec l’absence de frein et une tendance mode de la petite reine façon “titi parisien”.

Parlons du cadre  …

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La forme des tube vous rappellera sûrement vos sièges de bureau d’écolier. Il est réalisé en acier inoxydable. Deux tubes parallèles constitueront son ossature comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Le guidon et la fourche sont également deux tubes coudés, puis soudés entre eux pour ne faire plus qu’un.

Il est dépourvu de tube de selle … En prenant un peu de recul et en observant quelque instant vous pourriez apercevoir les courbures proches des cadres d’anciennes motos.

Très classe et  décalé  voila un vélo qui ne manquera pas d’étonner par son look unique et inimitable.

Caractéristiques

  • Taille sur commande
  • Diamètre du tube de selle 27,5 mm
  • Prix non défini
  • Poids 5 kg

Velonia

Vous pouvez retrouver ce Viks chez Velonia. Si vous ne connaissez pas Velonia.com, ils sont spécialisés dans les vélos de routes, vélos tout terrain 29er et roues en carbones. Si vous êtes intéressés par ce Viks (ensemble vélo ou tout simplement un cadre), envoyez un email à in**@*****ia.com pour s’inscrire sur la liste d’attente.

Viks la page facebook  et le site http://www.velonia.com/index.html

David