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AccueilL'ATELIERMonter mon fixie : je remplace ma fourche

Monter mon fixie : je remplace ma fourche

Il arrive parfois, lors d’une remise en état d’un cadre, qu’il soit nécessaire de devoir remplacer une fourche endommagée car elle aura été tordue lors d’un choc frontal. On peut également vouloir remplacer une fourche « piste » par une version percée pour accueillir un frein avant. L’opération, qui s’annonce à priori simple, ne l’est pas et risque de traîner en longueur faute de trouver la fourche adéquate. Comme à l’accoutumée de nombreux paramètres sont à considérer pour réussir rapidement l’opération.

Après un premier nettoyage on va procéder au démontage de la fourche (voir notre article précédent) et entrer dans le détail. Une fourche de vélo se compose de son tube fileté en partie supérieure, du té de fourche soudo-brasé entre le tube et les deux fourreaux et pour finir les pattes de fourches. La fourche est montée dans le tube de direction du cadre par un jeu de direction.

Tube de fourche

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On parle ici de fourche vissée à la différence du montage sans filetage désormais courant sur les vélos modernes. Deux normes de filetage : l’obsolète « pas français » de diamètre 25 mm extérieur et le BSC anglo-saxon en 1″ (25,4 mm).

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La longueur du tube doit être suffisante pour recevoir au montage avec le cadre le jeu de direction. Plus long on peut recouper, plus court la fourche sera inutilisable pour votre cadre.

Jeu de direction

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Pour rappel (voir standards saison 2). La bague d’arrêt en rotation du jeu de direction est avec un ergot ou un plat. Les bagues doivent avoir le même filetage que le tube (1″ ou 25 mm) et la cuvette interne inférieure doit se monter sans jeu sur l’épaulement du té de fourche. (diamètre 26,7-26,5-26,4-27)

Té et pattes de fourche.

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Pattes et tés forgées avec chromage sont les indicateurs d’une fourche de qualité. Certaines pattes portent le nom du fabricant (Campa, Vitus, …). A contrario des pattes et tés emboutis anonymes sont généralement sur des vélos issus de grandes productions.

La dimension de l’axe de roue avant qui vient se loger dans les pattes varie suivant la marque ou le type de vélo. En standard, c’est 9 mm mais on peut trouver du 8, 9,5 et même 10 mm.

Fourreaux

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Les fourreaux ont une forme qui va déterminer la chasse. Les vieilles fourches se caractérisent par une chasse importante, les plus récentes se rapprochent d’une forme droite.

Potence

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Suivant que le tube soit en 25 mm ou 1″ la potence peut être remise en cause et donc également le cintre si son diamètre est incompatible avec le tube de fourche.

Diamètre 22 mm ou 22,2 en général.

Monter un adaptateur aheadset

Il existe désormais une possibilité de monter une potence type AHEADSET sur une fourche ancienne  ( en fait il y a 0,4 mm d’écart entre le standard français de 25 mm et celui de 1″ – 25.4 mm sur le tube fileté). Néanmoins il convient de vérifier le diamètre intérieur de la fourche pour éviter les mauvaises surprises.

Adaptateur fourche ahead
Il existe désormais une possibilité de monter une potence type AHEADSET sur une fourche ancienne – photo Pierre De Meerler
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Il existe désormais une possibilité de monter une potence type AHEADSET sur une fourche ancienne. Le diamètre mini de l’adaptateur est de 22 mm et par l’ajout d’une bague fendue son diamètre maximum est de 25mm. Il accepte une potence au standard de 1 1/8 -28,6 mm ou toujours par l’ajout d’une bague fendue le standard de 31,8mm. Un tel montage présente l’avantage de pouvoir poser un cintre récent ayant une ergonomie plus confortable que certains cintres anciens ayant un diamètre ridicule.

Frein

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Pour de nombreuses marques les fourches recevaient indifféremment des roues de 700 ou 650B, c’est le frein monté par une vis traversante dans le té de fourche qui rattrapait la différence. Dans le cas de freins à tasseaux il vous faut trouver une fourche ainsi équipée.

Il est indispensable de faire un montage à blanc pour vérifier la compatibilité du frein avant suivant la fourche.

Quelques précautions

Une vérification du cadre s’impose avant toute chose. Le cadre ne se sort pas toujours indemne d’un choc frontal qui a ruiné sa fourche. Inutile de s’engager dans cette opération s’il y a un doute sur le cadre. Aux opérations de démontage et montage traitées dans les articles précédents, seule la coupe d’un tube de fourche trop long demande quelques soins. Après montage à blanc, on effectue un tracé à la lime de scie pour la hauteur de coupe et on va utiliser un écrou se vissant sur le diamètre du tube pour guider la lame de scie lors de la coupe. On reforme ainsi le filetage si s’est nécessaire lors du dévissage de l’écrou. Un petit coup de toile abrasive terminera l’opération.

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Pierre
Rueil-Malmaison (Ile-de-France) : Pierre est aussi à l'aise avec un bec à souder qu'avec ses chaussures de trail lorsqu'il déboule d'une pente dans les Alpes. Il collabore depuis le début à Track & News et maintenant à Bike Café avec son vieux compère Patrick. Spécialiste entre-autres des vieux vélos et de leur restauration il anime la partie "Atelier" du site.

2 COMMENTAIRES

  1. Merci beaucoup Pierre pour l’article qui vient compléter la rubrique monter mon fixie 😉

    Actuellement je re-tape un vieux fixie et j’ai changé la fourche d’origine pour une fourche carbon 1 pousse (super galère à trouver neuve) pour couper ma fourche à la scie à métaux j’ai mis du scotch sur le tube à la mesure ou je voulais là scier… Je recommande aussi de pas scier dans le même sens jusqu’à la fin car la fibre de carbon est très friable ! Arriver à 90% => tournée la fourche est finir tt doucement les quelques millimetres qu’il manque 🙂

    • Bonjour Jonathan,

      Je me permet de répondre à ton commentaire car j’aimerai faire de même sur mon fixie.

      J’ai également un vieux vélo sur lequel j’aimerai changé La Fourche par une récente bien droite. Est-ce qu’il serait possible d’avoir quelque photo de ton ouvrage et la référence de La Fourche en Carbon que tu as utilisé ?

      Merci t’avance pour ta réponse.

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